Приюту "Друг" 10 лет. Делимся опытом

В 2018 году березниковскому фонду и приюту "Друг" исполнилось 10 лет. За это время мы набрались опыта, которым стоит поделиться. Не всегда все получается так, как задумано, и приют далек от совершенства, но это не значит, что уроки не усвоены, многое ограничивается нашими возможностями. Может, наш опыт, в том числе и печальный, поможет другим не наступить на те же грабли и избежать ошибок, которые все совершают в начале деятельности. Как говорится, правила техники безопасности пишутся кровью. И приюты в этом план не исключение.
Коснусь только вопросов непосредственно организации работы в приюте, не затрагивая юридической стороны. Тут скажу лишь одно: если вы всерьез задумали создать приют для животных, то не стоит делать это в своей квартире или в частном доме с тесным соседством. Пока животных мало и они ведут себя тихо, проблем скорее всего не возникнет, но вряд ли соседи будут довольны запахом кошачьей мочи в подъезде и постоянным перелаем десятков собак за забором. Место для приюта лучше выбирать за городом, либо в промышленной зоне, подальше от жилой застройки.
Море под фото
1) Забор. У приюта должен быть сплошной забор, который сложно преодолеть как собакам, так и людям. Выбегающие за территорию животные могут погибнуть или пострадать от машин, других собак и тд. Также забор обезопасит от побега новеньких или несоциализированных собак. Не все люди приходят в приют с благими намерениями - это тоже стоит иметь ввиду и не допускать проникновения на территорию посторонних без присмотра. Кто-то может просто похулиганить, отпустить собак с привязи, например, а кто-то придет с отравой и оружием. Самое страшное происшествие, с которым мы столкнулись - убийство собак на заднем дворе на Хэллоуин. Поэтому лучше слушать упреки от людей в стиле "Отгородились - значит есть, что скрывать", чем рисковать животными.
2) Самовыгул. Самовыгульных животных в приюте быть не должно. Тем более, если неприступного забора у вас таки нет. Этот пункт многим не понравится, так как почти везде есть свои "любимчики", которые свободно перемещаются по территории, а то и за ней круглые сутки, но это опять же в интересах животных. Бегающие собаки могут пострадать сами, покусать гостей приюта, погрызть собак на привязи и тд. У нас раньше было много "вольных" собак на территории без сплошного забора - и большинство из них со временем пострадали сами или доставили проблемы другим собакам и людям. Одна собака, например, погибла из-за того, что на кухне на нее опрокинулся бачок с кипящим бульоном. Часть просто пропали без вести. Поэтому у каждой собаки должно быть свое место, где она будет сидеть, если остается без присмотра.
3) Кошки. Если в приюте содержатся и кошки, и собаки, то кошачьи помещения должны быть надежно изолированы от собачьих. Между ними должно быть, минимум, две двери, чтобы исключить нежелательные встречи. Если такой возможности нет, то лучше вообще не брать кошек. Это тоже может вызвать недовольство людей, но наш опыт заработан кошачьими жизнями, не стоит испытывать судьбу.
4) Вольеры. Это очень обширная тема. Во многих приютах собаки содержатся в вольерах. У нас в свое время их количество доходило до пары десятков (и это только уличных), но пришлось сократить их до пяти. Несмотря на все плюсы вольерного содержания, у него есть один существенный минус - если вы не можете уделять достаточно времени всем собакам в вольере, они быстро дичают, особенно щенки. Животные привыкают, что между ним и человеком "стена", и отвыкают от непосредственного контакта.
Количество собак в вольере очень важно. Даже взрослые собаки, привыкшие друг к другу, могут конфликтовать, а молодые тем более рано или поздно начинают выяснять отношения, что может привести к травмам или гибели. Если в вольере больше двух животных, нужно внимательно за ними наблюдать и отселять тех, кого начинают систематически гнобить. Воинственные задиры тоже в зоне риска. Не стоит недооценивать собак, они все же хищники. Полугодовалые щенки уже вполне способны убить собрата, даже при сытом желудке - просто расчищая себе пространство для жизни.
Стоит также обратить внимание на размер вольеров. Квадрат 2х2 - это место не для жизни, а для временного содержания одной собаки, новоприбывшей или требующей лечения. Вольер должен быть достаточно просторным, чтобы собаки могли при желании разойтись, не притираясь друг к другу. Мисок должно быть строго по количеству животных в вольере, так как из общей посуды кому-то неизбежно будет доставаться меньше. А вот будок нет необходимости ставить по числу животных, если их больше 2-3 - мирно живущие собаки предпочитают спать кучно, даже при наличии свободной будки. Поэтому в вольерах имеет смысл ставить будки большого размера.
И об обустройстве самих вольеров. К сожалению, как правило, приюты ограничены в средствах и вольеры строятся в самом дешевом варианте - доски и сетка-рабица. Но в данном случае дешевизна не равна долговечности. По возможности желательно сразу строить крепкий каркас (лучше всего металлический), который будет держать стены от перекоса. Рабица собаками при желании разбирается за несколько минут, что приводит к побегам животных, а также травмам, полученным от торчащей проволоки. Ремонтировать можно бесконечно. Вместо нее предпочтительнее сварная решетка ли металлические прутья. Прутья должны быть расположены так, чтобы животные не могли просунуть в них голову. Стены должны доходить до крыши или, при ее отсутствии, быть достаточно высокими, чтобы исключить побег. Учтите, что некоторые собаки способны преодолеть высоту больше двух метров. Крышу лучше делать сплошную - это решит проблему как с побегами, так и со снегом. У нас в наполовину закрытых вольерах к весне набиралась полуметровая ледовая подушка (и это при уборках снега в течение зимы). Конечно, если у вас огромные вольеры с выгулочной зоной в каждом, то имеет смысл делать крышу только над жилой зоной. Но этот вариант в приютах обычно не используется из-за большой скученности животных на малой территории. Пол также нужно делать сплошным, в противном случае в дождливую погоду вся поверхность быстро превращается в грязевое месиво. Если пол бетонный, то в вольере должны быть деревянные настилы, на которых могут лежать собаки. Будки в любом случае лучше ставить на поддоны, чтобы в них было суше.
5) Будки. При цепном содержании будки надо располагать на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы собаки не могли влезть в соседнюю будку, достать до чужой миски или перепутаться цепями. Даже дружные между собой собаки могут нанести друг другу серьезные травмы, если, запутавшись, начнут биться в панике. В идеале между животными должно быть пространство, чтобы можно было провести собаку, не рискуя, что кто-то ее цапнет. Не ставьте будки рядом с невысокими заборами или любыми препятствиями, преодолевая которые собака может зацепиться и удавиться. Если животное не имеет привычки выворачиваться из ошейника, то лучше его ослабить, чтобы в критической ситуации можно было от него освободиться. Цепь обязательно должна быть снабжена вертлюгом, чтобы избежать ее скручивания.
Будки для цепных собак лучше делать небольшого размера - достаточно, чтобы собака могла развернуться внутри. Просторная будка зимой сослужит плохую службу, так как обогреть ее своим теплом животному будет сложнее. В качестве подстилки зимой отлично подходит сено, но весной будку нужно вычищать от его остатков, чтобы они не гнили. Старые вещи плохо подходят для подстилки уличным собакам, так как очень быстро отсыревают (из-за тающего снега с лап и дыхания) и практически не просыхают. Вход в будку правильнее располагать не по центру, а смещенным в бок, чтобы она меньше продувалась и лучше держала тепло. Также вход должен иметь небольшой порог, то есть не быть вровень с полом. На зиму лаз можно завесить плотной тканью, но на лето их нужно убирать, чтобы будка проветривалась и быстрее сохла, если собака нанесет сырость на лапах.
Даже если будка стоит не на земле, лучше установить ее дополнительно на поддон, чтобы уберечь от натекания под нее сырости, особенно в весеннее время. Разумно устанавливать будки на бетон или деревянные трапы с дорожками между ними - это уменьшит количество грязи в самих будках и будет удобно для передвижения по территории осенью и весной, особенно если случаются подтопления.
Крышу будок не стоит закрывать металлическими листами, так как летом на солнце они сильно нагреваются. Для этого больше подойдет резина или крепкий линолеум.
6) Выгул. И цепным, и будочным собакам необходим выгул как на поводке, так и в свободном состоянии. Чем чаще, тем лучше. Собака должна быть приучена к поводку, не впадать от этого в панику - это пригодится при необходимости перевести животное, а также при передаче новым хозяевам. Кстати по возможности не стоит ограничивать контакт животных с незнакомыми людьми, гостями приюта. Мы со временем столкнулись с серьезной проблемой - многие собаки, привыкшие к очень узкому кругу общения, не доверяют больше никому, их крайне трудно приучить контактировать с другими людьми. Как правило, в первые годы эта проблема не всплывает так остро и многие не обращают на нее внимания. Так что, если собаки не представляет угрозы, то даже дичков стоит знакомить с гостями. Тут правда сложность в том, что многие люди предпочитают общаться с контактными собаками и не интересуются теми, кто прячется от них в будку.
Под выгул лучше выделить отдельную часть территорию, огороженную, без жилых будок. Можно поставить там временные укрытия, а также снаряды, не представляющие опасности. Например, для выгульной площадки приюта нет необходимости в таком снаряде, как лестница, так как собаки могут травмироваться. Невысокие барьеры, горки, бумы, колеса - это вполне разнообразит прогулку. Если есть возможность, стоит организовать небольшой искусственный водоем или использовать естественный.
7) Кормление. Вода должна быть в свободном доступе у каждой собаки в бесснежное время. Во время сухих заморозков она, конечно, замерзает, требуется разливать теплую один-два раза в день. Когда выпадает снег, его, как правило, вполне достаточно для утоления жажды.
Кормежка должна быть по определенному графику. Лучше всего, когда собаки приучены сразу съедать свою порцию - это предотвращает от замерзания пищи зимой и порчи летом, а также лишает крыс дополнительной кормовой базы. Крысы и мыши нередко поселяются в приютах, так как им там всегда есть, чем питаться и где укрыться. Далеко не все собаки ловят грызунов.
Распространенная проблема многих приютов - излишне жирная и обильная, но не настолько полезная кормежка, при которой страдают ЖКТ и печень. Это приводит к печальным последствиям для животных. Но, увы, далеко не все приюты имеют финансовую возможность организовать правильное питание - ни натуралкой, ни сухим кормом.
Если гости приюта желают угостить животных принесенными продуктами, обязательно удостоверьтесь, что они не навредят собакам, особенно проходящим лечение. Также не стоит позволять подкармливать животных незадолго до основного кормления. Угощения или подкормку лучше раздавать после еды или за несколько часов до.
8) Профилактика. Животные приюта должны периодически обрабатываться от паразитов (внешних и внутренних), а также прививаться. Далеко не всегда возможно обеспечить ежегодную вакцинацию всех собак от распространенных вирусных заболеваний, так как эти вакцины платные. Тем не менее это не будет лишним, особенно если в приют регулярно поступают новые животные. Несмотря на то, что инфекциям больше подвержены щенки и молодые собаки, взрослые также имеют риск заразиться.
Вакцинация от бешенства бесплатна и доступна любому приюту, поэтому ею не стоит пренебрегать. Это поможет избежать множества возможных проблем, например, при покусах людей или животных.
И напоследок. Распространенная проблема многих приютов - переход качества в количество. То есть когда животных становится слишком много, чтобы обеспечивать им нормальные условия жизни. Переполненность приютов зачастую приводит к вспышкам заболеваний, высокой смертности и травматичности животных, а также недостаточной социализации. Последнее часто приводит к тому, что животное становится невозможно пристроить, оно оседает в приюте навсегда. Получается замкнутый круг - чем больше в приюте таких засидельцев на доживании, тем меньше внимания уделяется как им, так и более контактным животных, которые со временем тоже переходят в первую категорию. Каждый приют должен для себя определить количество животных, которых он может достойно содержать, исходя из своих финансовых возможностей и количества рабочих рук.